O sapo

E daí que...

Reta final

Surpreender

E lá vem a noiva...

Casar dá trabalho...

Festa!

Ele chegou!

A semana

Finalmente...

Segue

Na área

Enfim, noivos...

Alianças

Novidade

Viagem: Israel

Lugares que visitei (ou deveria ter visitado): Eilat (um balneário muito chique, a primeira cidade ao sul de Israel), Tiberias (onde houve o passeio no mar da Galiléia), Jericó (não desci do ônibus), Belém (não fui, mas disseram que foi um tédio, ainda mais por ser uma cidade sob controle palestino), Rio Jordão (só vi o rio, aliás, muito feio - e não era porque eu estava passando mal), Jerusalém.

Aparência: Tudo em Israel é muito limpo e organizado, e o nosso guia gostava de alardear que poderíamos sair à noite sem medo, porque era mais seguro andar em Israel à noite do que em São Paulo ou Rio de dia. Eilat é um balneário com várias lojas de grife, e tem até mesmo uma filial do Hilton Hotel (sim, o da  Paris), para vocês perceberem como é a coisa. Pegamos um calor de meros 43 graus (foi o lugar mais quente que visitamos na viagem toda e olha que estivemos no Egito!), seco e insuportável, e à noite, quando saí do hotel, fiquei boquiaberta ao constatar que...o vento era quente e a situação não era muito melhor do que de dia. O ar só começou a ficar mais frio lá pelas 11 da noite, hora em que estava em um orelhão em frente ao hotel, batendo papo com meu namorando e testando a “alta segurança” de Israel, o que se comprovou: ninguém tentou me assaltar. Sobre as outras cidades não há nada a dizer, seja porque não vi, seja porque estava passando mal demais para reparar. Jerusalém é linda, linda, linda. Todas as casas são feitas de um pedra bege, o que faz com o toda a cidade tenha a mesma cor. Mas o que poderia ser monótono se torna mágico, e isso não dá para explicar.

Comida: a palavra é...pimenta do reino. Muita, moída, everywhere. Muitos desconfiaram que foi a maldita pimenta, que tem toxinas, é que fez o povo passar tão mal. Comer em Israel foi um estresse, e meu maior desejo era voltar para o Brasil para comer sem medo de passar mal. Fiquei contando os dias em que eu ainda que teria que almoçar ou jantar e procurar algo para comer que não tivesse a droga da pimenta. Por isso não dá nem para dizer nada de positivo. Eu sei é que o suco de laranja é muito ruim, e até no avião da Alitalia, que nos levou de Tel-Aviv para Roma, tinha pimenta na comida, afe.

Interessante : nadar no Mar Morto. Aliás, nadar não, porque ninguém nada no Mar Morto, nem mergulha, para não entrar água nos olhos, devido à alta salinidade da água. Somos orientados a não fazer movimentos bruscos, para não jogar água nos olhos de ninguém (o que deve arder horrores, imagino eu). A experiência inicial é meio traumática porque, ao invés de areia, o mar tem lama no fundo e pisar naquele lama é...aargh, muito, muito nojento, sem contar que há uns buracos rasos onde se pode cair enquanto se entra no mar (com o risco de cair água nos olhos e tal). O mar é escuro e feio, o que não ajuda na apresentação. Ninguém vai para o fundão, então todo mundo se banha no rasinho mesmo. E aí...só boiar. E tente abaixar uma das pernas enquanto bóia...você vai simplesmente mudar de posição e começar a boiar de lado, porque não dá para tocar o chão. E dá para boiar sentado, dá para boiar deitado...é uma diversão. Só que não se deve ficar muito tempo na água, por  causa da grande concentração de sal: lembra das aulas de Biologia? Os sais do corpo vão saindo e passando para o mar: do meio menos concentrado para o mais concentrado, por osmoze, pelo que me lembro. E aí depois de uns 10 ou 15 minutos deve-se sair e tomar um chuveirada de água doce, depois entrar e ficar mais uns 10 ou 15 minutos e então sair de vez. O clima é de praia mesmo: tem quiosque, música rolando, cadeiras de praia com sombrinha na areia...e tem também banheiros com vestiários para tomar banho e mudar de roupa para continuar a viagem. Ah, sim. E não resisti e pus a pontinha do dedo na língua, para sentir o gosto, né, afinal eu fui criada na praia, de água salgada eu entendo. O resultado? É tão salgada que arde na língua como se fosse pimenta e não sal...

Pessoas: para ser sincera, sempre tive preconceito com relação aos israelenses: sempre os considerei metidos e arrogantes, mesmo sem conhecer nenhum. O que posso dizer é que encontrei pessoas muito simpáticas e outras nem tanto. Vendedores de mercado engraçados e simpáticos e outros muitíssimos grosseiros. Talvez o fato que de que o estado de Israel em si foi formado por judeus que emigraram de várias partes do mundo explique essa diversidade, não sei. Mas a minha diversão aconteceu exatamente no dia em que fiquei no hotel em Jerusalém, o Grand Court, um hotel lindo (aliás, verdade seja dita: só ficamos em hotéis incríveis – o do Egito, o Pyramid Park, era um resort cinco estrelas muito lindo) e charmoso. Eu tinha ficado o dia todo no quarto tentando me recuperar, e à tarde, cheia de tédio e me sentindo melhor, desci para me distrair um pouco.  Mas como se sentia muito fraca, porque não estava comendo quase nada, decidi voltar para o quarto. Estava no hall dos elevadores quando fui abordada por um judeu todo animado, falando em hebraico. Eu não entendi bulhufas, não sabia o que ele queria e apenas disse: “English, please”. Ele pareceu não entender e eu continuei: “I don’t speak Hebrew”. Ele entendeu que eu não falava hebraico, e explicou, com um inglês pobre, que também não falava inglês. Mas aí percebi que ele estava animado demais e interessado demais em mim para desistir por conta da barreira da língua, e o rapaz continuou tentando se comunicar com o pouco de inglês que sabia, me chamando para sentar no lobby. Eu estava doida para conversar com alguém, nem que fosse um judeu que não falasse inglês e, para resumir, devo ter ficado um meia hora de papo com ele: um músico que toca piano e violão e estava doido para me mostrar sua aparelhagem no quarto (é ó-b-v-i-o que não subi para ver nada), que também é DJ, mora em Jerusalém e estava no hotel por conta do Bar Mitzvah de alguns adolescentes. Ele me mostrou o pai, a irmã (que estava sentados em outras mesas por perto, junto com outros parentes e amigos), colocou a tia (uma garotinha de uns quatro aninhos) no colo, pediu a dois garotos de uns oito anos para pegar água para mim, me deu balas, não cansava de dizer que eu era linda e tinha um sorriso lindo (fiquei toda boba, porque eu estava sem maquiagem alguma, uma verdadeira convalescente de olheiras que começava a dar os primeiros risos depois de dois dias sem sorrir, de tão mal que fiquei (e isso é verdade)), me convidou para dar uma volta de carro pela cidade (não aceitei), disse que eu que eu era uma boa garota quando eu falei que não ia à discotecas ou bebia álcool, perguntou a amigos do grupo palavras em inglês para falar comigo, traduziu o que uma pessoa do grupo disse para ele, que nós formávamos um ótimo casal, e etc etc. Ele usava o kippah, um kipazinho branco e azul prendido com um tic-tac, mas bebia álcool, o que me fez pensar que ele não deviar ser lá muito religioso. Tinha olhos azuis, o nariz típico de judeu e um sorrisão bonito, aberto, de gengiva aparente, pura simpatia. Mas depois de meia hora eu já estava meio de saco cheio daquele papo furado e disse que precisava subir. Ele disse que queria me ver de novo, e eu falei que ia descer daí a uma hora, às sete, para o jantar. Ele beijou minha mão, respeitosamente, e eu me despedi. Contei à minha colega de quarto que precisava me livrar o bendito judeu, e percebi que tinha dito o horário errado: o jantar não era às sete, era às sete e meia. Fui jantar e não o vi. Aliás, só o vi mais tarde, quando estava no telefone com meu namorado: percebi um vulto branco por perto e quando olhei, era ele, que acenou para mim com um arzinho amigável, mas também sério e enigmático. Acho que ele pegou o elevador para o estacionamento (deve ter ido pegar o carro para ir à boate) e não o vi mais. Eldal era seu nome. Vai se lembrar de mim como a brasileira que ele não pegou hihihi. Mas ele era legal, um rapaz simpático.

Nosso guia: Moshe, um judeu com um sotaque horroroso cujo português me irritava: muitas vezes não era  possível entender o sentido das frases que ele dizia, e como é que se pode ter um guia cuja fala não se entende direito? Além disso, ele era arrogante e parecia não se sentir muito à vontade liderando um grupo de cristãos. Muitas vezes o pastor pedia a palavra para corrigir informações que ele tinha dito, que poderiam confundir os novos convertidos do grupo, e também para afirmar as verdades da fé cristã, como na ocasião em que visitamos o Jardim do Tumulo e o guia disse que Jesus estava sepultado ali. O pastor logo corrigiu, dizendo que Jesus não estava sepultado, porque tinha ressuscitado e nós críamos nisso. A verdade é que parece que os judeus não têm muita fé naquilo que crêem, e para um deles, ver um grupo que pessoas que acredita em um homem que eles rejeitaram deve ser meio perturbador. No culto que realizamos no Jardim do Túmulo, ele ficou de longe, olhando com ar emburrado. Nosso guia no Egito, Mustafá, nos olhava com ar distraído, meio sem se importar com nossa manifestação de fé, como se estivesse muito firme da confiança em seu Alah. Mas Moshe...não sei, ele não parecia gostar muito do que via. Aliás, eu fiz um pergunta a ele que me deu impressão que os judeus têm dúvida a respeito do que crêem: eu perguntei que tipo de Messias eles esperavam se um líder religioso ou militar. Ele disse que não sabia. Eu questionei: “Vocês não sabem?” E ele respondeu, na defensiva: “Você sabe?” Para ser educada, apenas disse: “Quem é que sabe, não é?” e ele, acho que meio sem graça ao ver minha reação “fina”, apenas reafirmou que o Messias podia ser um líder religioso ou militar, ninguém sabia. Ora bolas, como eles podem esperar por alguém que eles nem sabem o que é?

Ponto negativo: entrar e sair de Israel. Ter que abrir sua mala na frente de um estranho que acha que você pode ter explosivos parece a coisa mais bizarra do mundo, e é. Mas quando se trata de Israel, isso é absolutamente comum. O mais engraçado é que, ao entrar, fui considerada suspeita. Colaram um etiqueta amarela no meu passaporte (que foi retido enquanto me pediam para abrir uma das malas), fui interrogada a respeito de equipamentos eletrônicos e tive que mostrar a câmera fotográfica, depois a oficial passou uma coisinhas no meu passaporte e fez um teste em um máquina para então me liberar. Já na saída, fui considerada fora de qualquer suspeita. Colaram um outra etiqueta no meu passaporte que me deu livre acesso e uma oficial da segurança até me pediu para traduzir duas perguntas em português para uma senhora do nosso grupo que não falava inglês. Aliás, a moça, ao me ver falando, me olhou de um jeito como se traduzir duas frases do inglês do português fosse a coisa mais fantástica do mundo, sei lá porquê. E ainda me explicou o porquê de querer saber se havíamos recebidos presentes em Israel: tinha receio que tivéssemos recebido algum explosivo, sem sabermos. Ainda pediram para abrir minha mala, tive que responder o que eram certas coisas embrulhadas (para eles terem certeza de que eu tinha comprado e não ganhado), mas saí sem a sensação ruim que senti quando entrei: de que desconfiavam de mim. Ainda fiquei me “achando” por ter ajudado a segurança de Israel: afinal, a oficial de segurança confiou em mim ao ponto de me pedir para traduzir as perguntas – normalmente, eles mostrariam um papel com perguntas em português para senhora, que deveria responder com “sim” ou “não” (eles não aceitam que uma pessoa responda qualquer pergunta em nome de outra, e na nossa entrada em Israel, uma oficial chegou a ser grosseira com integrantes do grupo que queriam ajudar uma pessoa, que não sabia inglês, a responder). Ou seja, fui considerada tão fora de suspeita que até pediram meu auxílio. No final da contas, posso dizer que já colaborei com a segurança do Estado de Israel hohoho.

Ponto alto: visitar o Getsêmani, que significa “lugar onde são moídas as olivas”, e foi o lugar onde Jesus suou gotas de sangue. O jardim é cheio de oliveiras antiqüíssimas que estavam lá há doil mil anos atrás e presenciaram o sofrimento do Salvador. A sensação, ao entrar, é que elas estão vivas e olhando para você. Mas ainda: ao olhar para elas, parece que elas estão chorando. Parece que o sofrimento ficou impregnado no lugar, é meio sinistro, estranho. Falando assim, parece que eu estava “querendo sentir” coisas, mas, ao contrário, todos os lugares que visitei em Israel eu fui bem cética, sem desejar “sentir” nada. Tanto que não senti nada no Jardim do Túmulo, ou no Túmulo de Davi, ou no Sinédrio. Mas ali...é esquisito mesmo. Até nas fotos dá para perceber. Parece que o tempo parou para aquelas oliveiras, parece que elas ainda vivem aquele momento, aquela noite, aquele dia. Simplesmente não dá para explicar. Assim, como também não consigo explicar porque me emocionei quando vi Jerusalém de longe. Nosso guia disse: “Olha lá Jerusalém!” e quando olhei e vi as montanhas com as construções de cor bege, tudo me pareceu tão lindo e harmonioso, tão belo e pacífico...não sei, mas eu me emocionei. E quando olhei para Moshe, ele estava sentado e tinha os braços arqueados e erguidos, reverenciando a cidade, que surgia com seus pequenos prédios ao longe. Acho que só nesse momento percebi que eu estive o tempo todo desejando chegar em Jerusalém, cidade em que só entramos na última parte da viagem. E enquanto entrávamos, eu me emocionei ainda mais, porque...sei lá, porque só então senti que estava ali, na Cidade Santa, a cidade adorada por cristãos, muçulmanos e judeus. Mesmo Eldal, que mora em Jerusalém, me disse a certo ponto da conversa: “Eu amo Jerusalém”. E o semblante dele mudou a dizer isso, era algo sério e apaixonante para ele. Eu ouvi falar de Jerusalém desde criança, há um hino cristão que reverencia a cidade. E Jerusalém é mágica. É como uma cidade qualquer, tem muros pichados, lugares bonitos e outros nem tanto...mas é Jerusalem. E só o fato de ser Jerusalém já a faz importante. Mas explicar porque me emocionei...sei lá. Não dá para explicar. É uma dessas coisas mágicas que não fazem sentido algum, você só sente, mas não sabe expressar.

...e algumas fotos da Grécia já estão aqui.

Viagem: Grécia  e Egito

Pois é, eu voltei. Ainda estou meio ‘desfusada’ ou ‘desparafusada’, como diz meu namorando, já que nos primeiros dias à sete e meia da noite eu já estava caindo de sono, e às duas da manhã acordava como se fossem oito. Agora já estou entrando nos eixos, embora me sinta meio aérea e toda vez que passo por alguém na rua conversando, acho que a pessoa está falando em alguma língua ininteligível (grego, árabe ou hebraico). Mas o pior mesmo foi no dia em que cheguei, quando o taxista pediu o dinheiro do pedágio e eu, que não tinha entendido, quase disse: “Sorry?”. Afe.

Pois bem, passemos ao que interessa. Resumée da viagem. Por partes, como Jack.

::Grécia::

Lugares que visitei: Atenas (incluindo a Acrópolis, o Museu de Atenas, o bairro de Plaka), as ilhas de Poros, Hydra e Aegina, e as ruínas de Corinto antiga.

Aparência: Atenas é linda, e é ainda mais linda vista lá de cima, da Acrópolis. É uma cidade acolhedora, que faz com que você se sinta em casa, ainda que os gregos sejam grosseirões como os italianos. Mas dá vontade de morar lá ainda que você não fale grego e não entenda o que as placas dizem, porque a maioria dos gregos fala inglês, então dá para se virar legal, como eu me virei. As ilhas de Poros, Hydra e Aegina não parecem reais, parecem um lugar de sonho, de tão pitorescas, e tão perfeitas, e tão ensolaradas e etc e etc.

Comida: achei que só os japoneses comessem peixe cru, mas me serviram salmão cru em duas ocasiões, então deve ser uma comida típica. Até comi um pouco, mas é meio enjoativo e larguei no prato. Eles comem também muito carneiro, mas o carneiro com molho mostarda é também é enjoativo, e eles costumam temperar a salada com alguma coisa que tem um cheiro horrível e um gosto pior ainda. Mas comi mussaka, que é o prato típico, feito com carne moída (de carneiro, obviamente) e uns temperos interessantes.

Interessante: a troca da guarda, com toda uma coreográfica bem bizarra, em frente ao Palácio do Governo; o bairro de Plaka, que tem uns lugares legais para comer, e é muito freqüentado à noite. Foi ali que comprei umas luminárias feitas de metal por uma artesã de rua.  Eram lindas, todas decoradas com técnica de pontilhismo, e eu fiquei com pena da moça. Gastei 20 euros em duas luminárias pequeninas, uma loucura. Mas duvido que alguém no Brasil tenha algo igual. São únicas, então valem o preço.

Pessoas: não encontrei nenhum grego bonito, sério. São todos bem normais, e até feinhos. Têm um jeito meio grosseirão...são impacientes, respondões...tivemos problema com um garçom do hotel que não parava de reclamar porque havíamos marcado o jantar para as sete mas só começamos a aparecer às sete e meia (horário brasileiro, né, gente). O grego falava alto e gesticulava, devia estar nos xingando por conta do atraso. Mas ainda assim são simpáticos, acessíveis. Até fiz amizade com um senhor, um dos recepcionistas, que deve ter pensado que eu e minha colega de quarto éramos tapadas: reclamamos do ar condicionado que não funcionava, dois funcionários (um deles, um verdadeiro grego, aiiii) foram ver, não tinha nada errado, nós é que não soubemos ligar o aparelho hohoho. Minutos depois de os dois terem ido, o senhor ligou, perguntando, em espanhol, se estava tudo bem. Eu respondi que sim, e no dia seguinte, ao passar pela recepção, ele perguntou a mesma coisa, com ar sapeca, só para mexer comigo. No dia de ir embora, é claro que me despedi dele, mas como era cedo, ele disse que eu podia esperar e me despedir às dez, hora em que o ônibus nos levaria ao aeroporto. No horário de saída, voltei para me despedir, ele me desejou boa viagem e disse que eu ia voltar. Depois, quando passei novamente pela recepção, ele piscou o olho para mim, em cumplicidade. Uma simpatia. Pena que nem mesmo soube seu nome.

Nosso guia: Olga, uma senhora grega muito simpática com uma risada engraçada, que logo se enturmou como nosso tour conductor, a ponto de pedir: “Fernandinho, Olguinha está com sede...” Risadas do grupo todo, claro.

Ponto negativo: eu me apaixonei pelo que vi na Grécia, então só tenho a reclamar da comida. Salmão cru e carneiro com molho de mostarda, nem pensar.

Ponto alto: Acrópolis, a cidade antiga. Os edifícios são de um beleza indescritível, e dá vontade de sentar ali, debaixo de uma sombra, e ficar admirando a grandiosidade e perfeição da arquitetura grega antiga: o Partenon, em honra à deusa Atena, e o templo e o teatro em honra a Dionísio. Sem contar a vista maravilhosa que se tem de Atenas lá de cima. Apaixonante.

Momento mágico: o barco em que fizemos o cruzeiro pelas ilhas gregas estava voltando para Atenas. Eu e outros turistas estávamos no terraço. Era fim de tarde, mas ainda estava bastante iluminado, o céu claro, o mar brilhante. De repente, surgiram umas gaivotas que ficaram acompanhando o barco. Era lindo vê-las planando no ar, as perninhas estendidas para trás, as asas abertas, livres, soltas. Então um turista (que imagino era um francês), começou a jogar coisinhas para elas comerem. Pois as aves pegavam tudo no ar, e só um alimento se perdeu. Todos se maravilharam e riam da cena, porque era lindo ver aquilo. Para os que estavam no terraço, aquele momento encerrou com chave de ouro o dia bonito que tivemos.

::Egito::

Lugares que visitei: Cairo (as pirâmides, a esfinge), Mênfis (a esfinge de Mênfis, o colosso), Hard Rock Cafe, a pirâmide escalonada e uma mastava, o Museu do Cairo, o deserto do Sinai, o monte Sinai.

Aparência: o Cairo, à primeira vista, é muito, muito feio. Os prédios são todos de tijolo aparente, o que faz com que a cidade tenha a aparência de uma favelão. Mesmo os bairros chiques, onde o metro quadradro custa 500 dólares, só têm prédios assim. Nosso guia explicou o motivo: como não chove, não há perigo de infiltração de água no tijolos, e se o prédio recebe um revestimento externo, o imposto fica mais caro e o edifício não pode ser mais modificado. O grande problema, na verdade, é que o Cairo cresceu de uma maneira desgovernada, e o governo não fez nada para impedir. Assim, as rodovias, que é onde nós passamos, têm como vista somente os prédios feios mais recentes, mas o miolinho do Cairo, a parte islâmica em torno do qual a cidade foi crescendo, é bonita. Mas eu só descobri isso conversando com o nosso guia, o egípcio Mustafa. Ele tinha me perguntando o que eu tinha achado do Cairo, eu fiquei sem graça de responder, então ele disse, com seu sotaque bonito: “Pode dizer, é feio mesmo”. E então me explicou o que acabei de relatar. E eu confessei que quando cheguei, esperava ver a parte islâmica do Cairo, e tomei um choque ao ver os prédios tão feios. A verdade é que só vi a parte bonita quando visitamos o mercado de Al-Khalili e, depois, de ônibus, voltando do mercado. A parte bonita tem seu charme, com os prédios antigos e a rua principal de comércio da cidade. A verdade é que o Cairo é mais uma das grandes cidades problemáticas do mundo, com o crescimento desordenado e a pobreza (que não vimos, mas deu para perceber pela quantidade de gente vendendo bugingangas em todos os lugares que visitamos. Os vendedores chegam a ser agressivos na abordagem, o que dá bastante medo). O crescimento desordenado é perceptível mesmo com relação ao ponto turístico mas importante, as pirâmides, quase engolidas pela cidade. O guia nos contou que, quando era criança, morava a 20 quilômetros de distância do Cairo, e quando chegava, via de longe as pirâmides. Hoje em dia o que se vê é só a pontinha da pirâmide mais alta. A vista foi toda escondida pelos prédios. O guia fala da feiúra do Cairo com uma emoção cheia de tristeza, que dá um aperto no coração de quem o ouve. Dá para perceber que ele é apaixonado pela cidade, pelo Egito e sua história, e ver a cidade, antes bela, agora feia, é algo que o revolta.

Pessoas: os egípcios são simpáticos e brincalhões e não podem ver uma mulher. Eles abordam mesmo, são descarados. Isso pode ser um problema se a mulher é comprometida e está viajando como o companheiro, mas pode também ser uma diversão se está sozinha. Eu me diverti horrorores, sério. No mercado de Al-Khalili, onde pechinchar é a regra, acho que as mulheres se dão melhor se forem atraentes, espertas e souberem regatear. Para os egípcios, a pechincha faz parte da cultura do comércio e se uma mulher o faz, a coisa acaba sendo bem engraçada  e divertida. Eu consegui comprar uma bolsa de viagem de 120 por 35 dolares. O vendedor, um rapaz forte e bonito, não me cantou, pelo contrário, ficou bem sério o tempo todo, e me vendeu a bolsa emburrado, certo de que deixou de lucrar muito. Mas quando eu voltava do passeio pelo mercado, ele, ao me ver, não resistiu e gritou: “Brazil! Obrigado!” Também comprei um espelhinho de 35 por 10 dolares. Quando senhor disse o preço, eu disse: “I give you ten”. Ele tentou me vender por 20, 15, 12 mas eu repetia sem parar, brincando: “Ten, ten, ten, ten” o que fez um rapaz que estava dentro na loja me observar, encantado, rindo. O senhor acabou me vendendo por 10, emburrrado, claro. Antes de sair, ainda dei um adeus ao rapaz, entrando no jogo dos egpícios. E enquanto caminhava pelo mercado, acompanhada do dono do agência e do nosso tour conductor, eu ria, ria, ria de tudo, e os vendedores me olhavam e me cortejavam, porque eles simplesmente não podem ver uma mulher. E essa coisa está tão impregnada na cultura deles, que até meninos adolescentes, de 12, 13 anos, cortejam um mulher se a vêem. Passear por Al-Khalili (acompanhada de algum homem, claro, porque sozinha é um perigo - desde que esse homem não seja seu namorado hohoho) é uma massagem no ego de qualquer mulher.

Cortejadores mais próximos: Jacob, um comerciante cristão de uma loja do hotel, que foi muito simpático e atencioso e me chamou “hermana”, por ser eu também cristã, e Mudi, um dos funcionários da agência local. Outro funcionário da agência, Mohammed, um baixinho feinho, mas muito simpático, que dizia que ia casar com uma brasileira  e no último dia vestiu camisa do nosso time de futebol, cortejou minha colega de quarto. É claro que é tudo uma grande brincadeira, e a cada excursão, seguindo o espírito egípcio, eles cortejam as meninas mais atraentes,  mantendo uma paixão platônica que dura só o tempo da excursão.

Nosso guia: Mustafa, um egípcio formado em História, que nos maravilhou com seu conhecimento e inteligência, e nos encantou com seu carisma e seu sorriso bonito. Ele já sabia italiano e espanhol antes de aprender o português, e fala a nossa língua com uma oralidade e fluência surpreendentes. Foi fácil perceber que, para ele, ser guia não é só mostrar o lugar, ser guia é ser professor, é ensinar, e por isso ele exigia atenção total dos seus “alunos” e ralhava com aqueles que conversavam durante a “aula”. Acabamos percebendo isso e ficávamos quietinhos a cada explanação, prestando bastante atenção e bebendo tudo o que ele dizia. Foi fácil também perceber a paixão que ele tem pelo Cairo, pelo Egito e sua cultura e história fantásticas. Aliás, essa paixão, aliada ao seu carisma e simpatia, é outro traço encantador de Mustafa. Pudemos também saber que ele é um muçulmano que segue as regras (estávamos no mercado, e ele se despediu para entrar numa loja em que muçulmanos rezavam), e, contrariando o espírito egípcio, mostrou-se muito sério quanto às mulheres do grupo, até mesmo reclamou quando minha colega de quarto quis tirar um foto com ele: “Você está me agarrando”, e abriu um sorrisão para tirar foto com uma mulher casada e sua mãe, mas ficou de cara fechada ao tirar foto comigo, acho que pelo fato de eu ser solteira e estar sozinha. Se há um egípcio sério, esse é Mustafa.

Ponto negativo: os vendedores de bugingangas que estão em TODOS, TODOS os pontos turísticos, inclusive, pasmem, no Sinai. Só que, nesse caso, não são vendedores. São beduínos oferecendo camelos durante TODA a subida, e na descida também. Eu não agüentava mais ouvi-los perguntar: “Camel? Good camel?” e minha vontade era, do meio do meu cansaço e fadiga, empurrar beduíno e camelo lá de cima.

Ponto alto: o deserto do Sinai, uma das “pérolas dos desertos do mundo”, só perdendo em beleza para o deserto do Atacama, no Chile, segundo nosso guia. É, em verdade, um deserto rochoso e belíssimo. E a vista do topo do Sinai ( 2.400 metros que eu só consegui subir com a ajuda de Deus, tenho certeza disso) é um esplendor. Mas prepare-se para a descida: as pedras escorregadias tornam descer mais complicado que subir, na minha opinião. Mas vale a pena sair de madrugada e caminhar durante mais de três horas para ver o sol nascer lá de cima, principalmente se é o dia do seu 29º aniversário, e as pessoas do grupo cantam “Parabéns para você” lá em cima. Eu sei porque isso aconteceu comigo. E foi lá em cima que tirei a foto que, para mim, é mais bonita da viagem toda, e você pode ver aqui.

Momento mágico: quando cheguei no topo do Sinai, já havia vários turistas. Era um confusão de línguas diferentes faladas ao mesmo tempo, todos esperando a mesma coisa: o sol. Uma faixa alaranjada já havia se formado no horizonte, e todos estavam em expectativa. De repente, uma luzinha luminosa foi surgindo...era o sol nascendo, devargarzinho, como se estivesse com vergonha de todas aquelas pessoas que estavam ali só para vê-lo. Foi mágico.

...próxima parte: Israel.

Voltei!

Final de semestre - parte 2

Final de semestre